Peregrinación en la costa jónica

Italia tiene rincones turísticos de ensueño. Algunos pasan desapercibidos por la mayoría de turistas. Una oportunidad para conocer mejor la historia de ese país.

Era mi primer día de vuelo en Metaponto en una década, y estaba ansiosa. Mientras mi tren procedente de Roma entraba en la estación, después de un descenso de seis horas pasando el Vesubio, los escarpados Dolomitas Lucanos, huertos de olivos y arroyo pedregosos y, finalmente, las pequeñas localidades en las colinas y las bajas y pálidas montañas (calanchi) de la región de Basilicata, me preguntaba qué había cambiado en este lugar desde mi última visita.

Mi familia es originaria de esta área, se remonta a cuatro generaciones, y yo había venido aquí dos veces antes para realizar investigación genealógica. Pero había pasado un tiempo.

Un amigo me encontró en la estación, tomó mi maleta e inmediatamente me llevó a un recorrido relámpago. Mi guía no oficial me llevó directamente a unas verdaderas ruinas griegas, el Palatino Tavole, el sitio más famoso del área. Cuando llegamos a la puerta, la caseta de los boletos estaba cerrada. No fue claro si solo durante la hora de comida o para siempre. Una cadena oxidada estaba tendida flojamente a través de un sendero que lleva a las columnas que se veían a la distancia, que destacaban brillantes bajo el sol de octubre.

Estábamos a punto de alejarnos desanimados cuando miré de nuevo y vi que la puerta de hierro que conduce a las ruinas estaba abierta de par en par. Caminamos con entusiasmo por el sendero, flanqueado por altos arbustos de adelfas, con sus flores rosadas que olían a goma de mascar. Mi acompañante me dijo que las adelfas eran hermosas, pero mortales. Yo había leído hace años que los soldados romanos que vinieron aquí en el siglo III a. de C. asaron su carne en ramas de adelfas e inconscientemente se envenenaron.

Al final del mortal seto estaban las 15 columnas dóricas de piedra caliza, del siglo VI a. de C., tan altas como tres hombres de pie uno sobre los hombros del otro, con un contorno demasiado ancho para ser cubierto por mis brazos. No había nadie ahí aparte de nosotros.

En el silencio de la tarde, imaginé a los griegos en largas túnicas orando en este sitio sagrado, su templo a Hera. Pensé en Aníbal, quien construyó su guarnición aquí durante la Segunda Guerra Púnica alrededor del año 200 a. de C., rindiéndose solo después de que le fuera entregada la cabeza de su hermano. Y de Espartaco viniendo aquí con sus tropas en el siglo I a. de C., saqueando y haciendo correr a los nativos y griegos por las colinas cercanas.

En el camino hacia la salida, nos reímos de la cadena que bloquea el sendero. “Cero lógica”, dijo mi acompañante. “Así es Italia”. Típico de Basilicata, pensé, un pedazo de cielo maravilloso, alucinantemente histórico y ligeramente disfuncional en la tierra.

Cultura, ocio y gastronomía

En estos días, Metaponto en sí es una pequeña localidad de unas mil personas, bajo la comuna de la cercana ciudad de Bernalda, en la provincia de Matera. Todo esto se ubica en la región de Basilicata, una de las partes más pobres de Italia.

Durante los siguientes cinco días, visitaría las asombrosas colecciones museográficas del área (tanto en Metaponto como en el cercano Policoro), nadaría en sus aguas de transparente color turquesa, me tendería en sus playas arenosas, suaves y solitarias fingiendo ser como Odiseo, me bañaría en alguna costa perdida y distante. La misma costa a la que se retiró el filósofo Pitágoras. A la misma costa conquistada por piratas sarracenos y posteriormente los normandos. La misma costa plagada por la malaria durante muchos años, aunque desde entonces ha sido erradicada.

Los turistas no han descubierto exactamente la costa ioniana todavía, como han descubierto Matera, que fue elegida como la Capital Europea de la Cultura en Italia en el último día de mi viaje. Pero la falta de visitantes hace más atractivo al lugar, congelado en el tiempo e inmaculado. Y digno de una canción.

Una vez que uno llega, los residentes de Basilicata son extremadamente amistosos y se desviven por complacer, tratándole a uno como de la familia e incluso invitándolo a sus casas o a dar un paseo. El único grupo turístico que vi en todo el tiempo que estuve ahí fue una docena de alemanes que acudieron únicamente porque todo estaba ocupado en Puglia. Pero se sorprendieron agradablemente de lo que encontraron. Ellos, y yo, almorzaron un día en un restaurante llamado Riva dei Ginepri, un pequeño oasis camino abajo del propio Metaponto.

El restaurante y el bar sirven comidas de gran calidad durante todo el verano, y luego solo los fines de semana al iniciar el otoño. Por un precio fijo de 25 euros (unos $ 27), los alemanes y yo comimos camarones al limón atrapados justo ahí en la costa, salmón a la tártara con jitomates, capuntino frutti di mare (pasta hecha por la madre del joven dueño, mezclada con mariscos frescos y garbanzos) y orecchiette pomodoro. Yo estaba demasiado llena para comer postre.

Sirven las bebidas comunes, el vino local, limoncello y Amaro Lucano (producido en el cercano Pisticci), pero también mojitos, cubas libres y, más apropiadamente, ginebra y limón. Ginepri es la palabra para el junípero, del cual hay un bosque justo detrás de la playa.

El dueño, Leonardo Fuina, me dijo que el lugar es famoso por una batalla que tuvo lugar cuando los sarracenos acudieron a invadir hace muchos siglos. Los residentes locales, que los habían visto venir, se ocultaron detrás de los juníperos y lanzaron un victorioso ataque sorpresa. Desde que estuve de visita la última vez, varios nuevos hoteles habían surgido en el área, incluido un hermoso lugar al otro lado de Bernalda, llamado Giamperduto. No supe que existía hasta después de que llegué.

El excaseificio (donde anteriormente se elaboraba queso fortificado para la familia del dueño) está profundamente sepultado en un escarpado barrio residencial, pero una vez que uno está dentro, es bastante pacífico. Hay cítricos y olivos, una piscina y una vista del valle de Basento debajo. Elegí hospedarme en San Teodoro Nuovo, una granja en funcionamiento en la llanura metapontana.

Religión y arte

Una razón por la que los griegos vinieron aquí hace casi 3.000 años fue por la abundancia y fertilidad de la tierra. Mientras se conduce a través del campo hacia San Teodoro, uno entiende su lógica. La tierra es exquisita, con granados; campos de plantas de kiwi y fresas; y fila tras fila tras fila de olivos de apariencia triste y vides retorcidas. Llegué entre la época de cosecha de las aceitunas y las uvas.

En los días que siguieron, visité algunas de las localidades en las colinas cercanas. Dediqué todo un día de mi agenda para visitar Matera, famosa por sus sassis (piedras): sus iglesias en cuevas y sus viviendas en cuevas, que estuvieron habitadas hasta los años 50, pero fueron evacuadas después del libro de Leví. Muchas de las casas han sido convertidas en hoteles y restaurantes de lujo.

La hermosa ciudad parece haber sido tallada en una pieza de piedra. Debido a su semejanza con Jerusalén, a menudo se usa como escenario para cintas bíblicas. En la mañana, visité un spa en una cueva subterránea y nadé en sus aguas azules, luego almorcé en una antigua prisión en una cueva llamada Gatta Buia y posiblemente tomé el mejor capuchino de mi vida en el Tripoli Bar en Piazza Vittorio Veneto.

Pero el clímax de mi visita a Matera fue la Cripta del Pecado Original, una iglesia en una cueva en las afueras de la ciudad. Está llena de coloridos frescos pintados por monjes de alrededor el siglo IX que se ocultaron ahí para huir de la persecución durante el Imperio Bizantino.

Dentro hay una pintura de la caída de Adán y Eva. Los dos están desnudos y plasmados en una forma inusualmente natural, con curvas y totalmente humanos a diferencia de gran parte del arte de la era bizantina, que tiene a ser más estirada y formal. La Madonna –con el Niño– en la pared adyacente tiene labios gruesos y un vestido elaboradamente pintado en ocre y lapislázuli, que trae a la mente una pintura de Klimt. Arremolinadas flores color ocre conectan todas las escenas. La cripta es conocida como la Capilla Sixtina del arte rupestre. Es una maravilla. (I)